Si vous voulez isoler par l'intérieur, la résistance thermique R de l'isolant doit être comprise entre 1,5 et 2 minimum.
Si vos murs ne sont pas droits, une isolation permettant de rattraper les inégalités de surface est nécessaire. Il faut alors dissocier l'isolation du parement, ce qui, par ailleurs, facilite le passage des gaines électriques.

Deux solutions:
- la contre-cloison réalisée avec des panneaux isolants semi-rigides ou rigides collés au mur si celui-ci est sain (Monospace de Isover, Knauf Therm Mur et Knauf Foam de Knauf, TMS Green de Efisol) ;
- dans le cas contraire, la contre-cloison à ossature métallique se composant de cornières et de profilés ou la contre-cloison avec tasseaux en bois fixés au mur. L'isolant est alors placé entre les cornières ou les tasseaux. (Pregymetal de Lafarge Plâtres, Placostil de Placoplatre, plaques de Fermacell).

La cloison de doublage réalisée en carreaux de plâtre, briques plâtrières, plaques de plâtre est ensuite montée contre l'isolant.

Si vos murs sont bien droits, utilisez des complexes de doublage se composant d'un panneau rigide en laine minérale ou en plastique alvéolaire revêtu d'une plaque de plâtre. Thermiques ou thermo-acoustiques, ils se collent avec un mortier adhésif ou se vissent sur des tasseaux. (Placomur et Placolaine de Placoplatre, Sis Rêve de Efisol, Doublage de Fermacell, Pregystyrène de Lafarge Plâtres, Polyplac de Knauf).

Si vos murs sont humides, il faut alors en rechercher la cause (condensation, remontée capillaire, fuite en toiture) et prévoir de poser l'isolation en conséquence. Par exemple, en prévoyant une lame d'air entre le mur et l'isolant. Si vous ne voulez pas perdre de place à l'intérieur de la pièce avec un isolant épais, sachez qu'il existe des isolants minces qui améliorent le confort thermique.

Enlevez une couche de terre d'environ 10 cm d'épaisseur : nivelez . Si le sol est spongieux, étendez une couche de pierres concassées que vous recouvrez de sable . Délimitez les deux cotés de l'allée par deux cordeaux parallèles mis de niveau.
Placez ensuite une des dalles sur du mortier d'une bonne épaisseur (dans la proportion d'une part de ciment pour trois parts de sable), que vous répartirez en cinq tas dont quatre seront mis dans les coins et un au milieu.

Etendez les dalles soit bord à bord, ce qui abrège le travail, soit avec des voliges de dilatation d'une épaisseur de 14 à 30 mm. Dans ce cas insérez une planche de 12 à 37 mm d'épaisseur pour obtenir un écartement uniforme.

Tapez légèrement les dalles à la massette l'une après l'autre pour les enfoncer dans la couche de mortier (interposez un bloc de bois entre la dalle et la massette) jusqu'à ce qu'elles n'oscillent plus et soient de niveau.

Lorsqu'elles sont toutes de niveau, remplissez les joints ouverts en utilisant du mortier mouillé . Bourrez-le dans les joints et tassez bien avec la truelle qu'il vous faudra tenir de 1mm au-dessous du niveau du dallage.

Avec un mélange sec, utilisez d'abord le bord de la truelle pour le répartir dans les joints, pui brossez pour enlever l'excédent. Aspergez ensuite les joints en utilisant de préférence un arrosoir à pomme fine.
Les dalles de béton constituent d'excellentes marches d'escalier de jardin,avec des contremarches faites de blocs de béton ou de dalles plus petites. Pour trouver le nombre de marches nécessaires, basez vos calculs sur la distance qui sépare le niveau infé- rieur du niveau supérieur. Concevez vos marches selon le plan ci-contre. Pour soutenir la première contre-marche, creusez une fouille de 10 cm de profondeur et de la même largeur que les marches du futur escalier.

Remplissez la fouille de béton pour constituer un socle solide. Quand le béton a durci, posez les petites dalles sur une assise de mortier (1 part de ciment, 3 de sable) pour former la première contremarche. Tassez et nivelez le terrain derrière la contremarche, puis, sur une nouvelle assise de mortier, posez une dalle pour former le premier giron de façon qu'il déborde la contremarche de 2 à 3 cm.

Prenez la partie arrière du giron comme base de la contremarche suivante. Inclinez légèrement les girons vers l'avant pour le drainage.

Fixer un budget.
L'évaluation de votre investissement cuisine doit être calculé en fonction de la valeur de votre maison. De façon générale, vous pouvez investir entre 6 % et 10 % de la valeur évaluée de votre propriété pour estimer un budget raisonnable pour l'achat et l'installation des armoires. De cette façon, vous pourrez avoir une valeur récupérée à la revente variant de 94 % à 100 % de votre investissement. Vous devez aussi considérer l'achat d'électroménagers d'accessoires de plomberie et d'électricité, de luminaires, de matériaux divers, portes et fenêtres, revêtement de sol, peinture, articles de décoration et autres.

Quel est le meilleur temps pour planifier vos travaux de rénovation?

La meilleure période pour vous assurer de la disponibilité maximum des entrepreneurs est évidemment hors des périodes d'affluence comme les mois de mai, juin ou juillet. En planifiant vos rénovations à l'automne ou à l'hiver, vous vous évitez bien des problèmes d'horaire, car les entrepreneurs sont moins occupés, ainsi que les cuisinistes qui vous aideront à réaliser votre aménagement, donc les délais de réalisation du projet seront plus courts.

Combien de temps doit-on se donner pour magasiner et planifier notre projet?

Vous devez entreprendre vos démarches préférablement 2 mois avant la date prévue de vos rénovations, surtout qu'il faut considérer que les fabriquants vous demandent de 3 à 6 semaines pour la production des armoires et que vous aurez sûrement d'autres produits à magasiner. Ex. : électroménagers, revêtement de sol, luminaires et autres.

Fixer le style que l'on veut développer dans notre cuisine.

Documentez-vous avec des revues de décoration pour savoir quel style et les types de matériaux que vous aimeriez utiliser. Et visitez aussi une salle de montre pour vous mettre au courant des matériaux offerts et des diverses possibilités d'aménagement. Prenez le temps de mettre par écrit vos besoins et demandes spéciales, soit les aspects positifs et négatifs de votre cuisine actuelle. Tout cela facilite le travail de l'Associé cuisiniste qui vous guidera dans votre démarche.

Premièrement il est très important de préparer les surfaces. Les problèmes de décollement imposent souvent des coûts et des inconvénients importants. C'est pourquoi nous devons insister sur la préparation des surfaces.

Les adhésifs sont des liquides ou des pâtes qui sont formulés essentiellement pour être appliqués entre deux surfaces, de façon à assurer un lien entre eux. Les adhésifs doivent demeurer fermement collés à la surface et ce, malgré le mouvement des matériaux et les pressions que l'on peut exercer sur les matériaux qu'ils maintiennent en place. Il est donc facile de comprendre que la surface des matériaux qui est en contact avec l'adhésif doit être saine, dans un état comme neuf; elle doit aussi être ferme et propre.

Si la surface n'est pas propre, le produit risque de se décoller à plus ou moins brève échéance en arrachant le contaminant. Par exemple, une application sur de la poussière se décollera en arrachant la poussière dès qu'il y aura mouvement des matériaux.
Il existe des matières qui empêchent la bonne adhérence des produits, telles la graisse, l'huile et autres matières grasses, le silicone, le créosote, le bitume, la cire ou la suie, et on doit obligatoirement les enlever.

Pour les mêmes raisons, la surface doit être exempte de toutes matières lâches ou étrangères, telles les sels d'efflorescence et tout autre matériau faiblement accroché à la surface.
Dans le cas des produits à base de solvant, il est important que la surface soit exempte de toutes matières solubles dans les solvants, tel le bitume (asphalte).

La surface des matériaux devrait préférablement être sèche, même si certains adhésifs peuvent être appliqués sur des surfaces humides (vérifier la fiche technique du produit).
Si la surface n'est pas sèche, l'humidité qu'elle contient peut empêcher ou diminuer l'adhérence du produit. Même si le produit peut être appliqué sur des surfaces humides, une humidité excessive du matériau (plus de 20%, qui peut être vérifiée à l'aide d'un hydromètre) pourra effectuer des pressions sous le produit et occasionner du décollement.

Dans le cas du bois, il est encore plus important que la surface soit nue. En effet, les adhésifs sèchent plus rapidement lorsqu'ils sont appliqués sur un bois nu que sur un bois scellé. Les adhésifs sèchent plus rapidement sur un bois nu car une partie de l'eau ou des solvants contenus dans l'adhésif peut être absorbée par la surface du bois nu, ce qui est impossible si le bois est scellé.

Le manque d'adhérence sur certaines surfaces peut parfois être causé par l'incompatibilité de l'adhésif et de certaines surfaces. Il faut donc s'assurer, à l'aide de la fiche technique, que le produit est compatible avec le matériau à coller ainsi qu'avec le matériau sur lequel on veut le coller. Par exemple, plusieurs adhésifs à construction ne peuvent pas être utilisés avec les matières plastiques car ils les attaquent et les déforment.

Pour réaliser un faux-plafond, il convient de mésurer l'épaisseur du sous-plafond. Celle-ci correspondra à celle de l'isolant à apporter. Il faut compter 20 cm pour une isolation renforcée. On doit choisir les suspentes du faux-plafond en fonction des supports sur lesquels elles seront fixées( poutrelle, hourdis, béton). On doit repérer sur les murs la hauteur du plafond.

N'oubliez de tracer l'implantation du plafond sur les murs, à l'aide d'un cordeau.Et tracez sur le plafond l'emplacement des rails( 60 cm entre les axes) à l'aide d'un codeau. En se référant au trait tracé, fixez au plafond les supports de suspentes. Tendez, aussi un cordeau entre les cornières pour assurer le réglage en hauteur des suspentes. Au fur et à mesure, engagez les suspentes sur leur support et réglez soigneusement leur hauteur en se guidant avec le cordeau.
Coupez les rails à dimension et les emboîtez dans les étriers des suspentes.
Installez les bandes de laine minérale au-dessus des rails.Vissez les plaques de plâtre sur les cornières et sur les rails.

Le choix du style:
La porte palière à peindre, ce type de porte est prêt à recevoir la peinture de finition de votre choix (si vous êtes en copropriété ou en immeuble, n'oubliez pas de choisir une couleur en accord avec les règlements collectifs). Selon les modèles, ces portes peuvent être isophoniques, coupe-feu et/ou blindées.

Porte palière avec parement en acajou ou en chêne. Le chêne comme l'acajou sont des essences dures, très résistantes dans le temps. Elles donnent à votre porte l'aspect chaleureux et rassurant d'un intérieur confortable. Elles peuvent être coupe-feu ou blindées selon le modèle. Porte palière avec parement menuisé en chêne. L'abord esthétique et très accueillant de cette porte recouverte par un parement menuisé en chêne cache un solide blindage en acier. Elle vous offre la beauté plus la sécurité.

La porte contre le bruit:
Certaines portes palières bénéficient d'une isolation acoustique performante atteignant, selon les modèles, un indice d'affaiblissement de 28 db(A) ou 38 db(A). Un indice 28db(A) permet par exemple de réduire le bruit de 4 fois par rapport à une porte standard.
La porte pour retarder les incendies.
Face aux risques d'incendies, LAPEYRE propose de nombreux blocs portes agrées coupe feu par le CSTB ou le CTBA avec, selon les modèles une résistance à la propagation des flammes de 1/4 heure, 1/2 heure ou 1 heure.

La porte contre les effractions:
Lapeyre vous propose plusieurs modèles de portes blindées avec des niveaux de protection labellisés contre l'effraction (A2P ET CNPP) et permettant une réduction de vos primes d'assurance.

Le bois est un matériau traditionnellement très apprécié pour les menuiseries extérieures. Il dispose de qualités naturellement isolantes. Son authenticité lui confère une beauté sans égale. La diversité des essences lui permet de s'adapter parfaitement à tous les styles.

L'usage de votre sol diffère selon les pièces de la maison. Pour cela, les sols stratifiés présentent plusieurs niveaux de résistance aux chocs et à l'usure. Un classement attribué par une norme européenne indépendante détermine ces niveaux à travers 6 classes d'utilisation
Pour une chambre, on choisira la Classe 22 " domestique général " tandis que pour un magasin on prendra la classe 32 " commercial général ".

Les sols stratifiés sont prévus pour un pose flottante uniquement.
La pose flottante se décline sous trois systèmes distincts:
- Classic, les lames s'emboîtent par rainures et languettes et se collent
- Clic, les lames s'emboîtent les unes aux autres grâce au profil autobloquant des rainures et languettes.
- ClicSilencio, même système avec une isolation acoustique renforcée

Les sols stratifiés sont prévus pour un pose flottante uniquement.
Très faciles à entretenir ( dépoussiérage régulier ). Pour les nettoyer, un simple coup d'éponge suffit à leur redonner tout leur éclat.

Attention: le revêtement stratifié ne peut se poncer.

Prévoyez un budget de construction en ajoutant 15 % des coûts estimés car il y aura vraisemblablement des modifications, des frais bancaires, des frais annexes non prévus (Eau, Électricité, etc..).

Procurez-vous le plan de bornage. Si celui-ci n'existe pas, faites appel à un géomètre. Vous éviterez les mésaventures. Assurez-vous, si vous achetez un terrain qu'il soit viabilisé. La viabilisation entraînera des frais supplémentaires. La viabilisation, c'est l'accès de votre terrain à l'eau, l'électricité et le téléphone.
N'hésitez pas à faire une étude géologique de votre terrain. Et adaptez votre construction en fonction des faiblesses signalées. Terrain imperméable et donc humide, terrain friable, ou sableux, etc...

Renseignez-vous aussi sur le Plan d'Occupation des Sols. Cela vous évitera la désagréable surprise de constater un matin que l'on construit un superbe HLM de quatre étages devant votre vue imprenable. Ne choisissez pas un projet sans avoir le détail précis des matériaux, et des travaux. Il y a une grande différence entre la beauté et la qualité. Ca, on le voit avec les années...

Soyez souvent sur le chantier et assurez-vous que les travaux soient réalisés selon ce qui est prévu et avec les matériaux choisis. Assurez-vous que votre maison reposera sur un drainage efficace, afin d'éviter des remontées d'humidité via les parpaings. Votre dalle de soutien sera également plus stable et solide. Vous pouvez, si votre terrain est très humide inclure dans la dalle un film polyuréthane et une isolation synthétique.

Prévoyez un délai plus long que celui prévu pour voir votre maison finie. En général les constructeurs sont très optimistes sur les dates.

N'hésitez pas à photographier ce qui vous parait anormal. Si votre budget n'est pas trop serré, n'hésitez pas à mettre des menuiseries de bonnes qualités (portes, fenêtres). Prévoyez de bonnes ventilations dans les pièces humides (Cuisine, salle de bain, wc).

Éviter de choisir du Lambris dont la largeur est supérieure à 10 cm, car il aura le défaut de "tuiler", c'est à dire que les lames auront tendance à prendre une forme convexe ou concave. Si vous avez du temps, on vous conseille de stocker pendant quelques mois votre lambris dans un endroit sec et à température moyenne. Ceci afin de permettre au bois de sécher.

Calculer votre surface et ajoutez 5, voire 10 pour cent supplémentaires.
Il y a deux types de poses, la première consiste à mettre des lames entières, la seconde à juxtaposer les lames les unes aux autres, comme pour un plancher. La première solution est plus esthétique sur un lambris posé verticalement, mais produit plus de chutes. La pose des lambris se fait habituellement sur des tasseaux en bois, fixés sur les murs ou le plafond. Si vous avez une paroi en bois, ou en aggloméré, vous pouvez directement clouter vos lames de lambris sur le support, sans utiliser de tasseau. Pour le reste, les tasseaux seront disposés dans le sens contraire de la pose des lames de lambris. Si la pose est verticale, les tasseaux seront mis dans le sens horizontal et inversement.

La dimension des tasseaux peut être variable, mais choisissez des tasseaux avec une épaisseur d'au moins 2,5 cm. Vous risqueriez de fendre les tasseaux lors de leur fixation au mur ou au plafond. Pour fixer les tasseaux dans des murs en ciment, en briques, ou des dalles à ourdir, vous utiliserez des vis à frapper. Si vous posez sur du BA13, vous pouvez coller vos tasseaux avec de la colle néoprène.

Les tasseaux seront disposés en lignes parallèles distantes de 50 à 60 cm. Il est important de vérifier la planéité horizontale et verticale, sinon l'impression finale de votre pose de lambris sera désastreuse. Si vous avez des murs irréguliers ou présentant des défauts de niveau, il vous faudra alors corriger cela, en mettant des cales en bois sous vos tasseaux.

La pose de la première lame est capitale. Vous devez prendre soin qu'elle soit bien à niveau. Vous la cloutez ou mieux la collez sur les tasseaux.

Avec une cale en bois vous pouvez en tapant modérément sur le côté de la lame forcer son engagement, ou modifier l'engagement en haut ou en bas pour récupérer la mise à niveau.
Vous fixez la lame en cloutant dans le grain d'orge, au niveau des tasseaux. Cloutez en inclinant le clou de façon transversale, la tête vers l'extérieur. Veillez à ne pas abîmer la lame en cloutant. Une astuce si vous n'avez pas une bonne dextérité, consiste à utiliser un poinçon que vous posez sur la tête du clou, vous pouvez alors frapper avec le marteau pour enfoncer votre clou sans risquer d'abîmer le bois.

Si vous avez choisi une pose bout à bout, intercalez la deuxième ligne de lambris. Le résultat final sera plus agréable. Vérifiez lorsque vous avez fini une rangée, la mise à niveau.

La pose finie, vous posez alors vos baguettes de finition et vos plinthes. Il sera nécessaire ensuite de teinter ou de peindre votre lambris. Personnellement, j'utilise du lazure assez clair car le bois à tendance avec le temps à s'assombrir. Vous pouvez aussi faire une pose de lambris sur la moitié inférieure de votre mur, et faire un crépi, de la peinture ou du papier peint sur la moitié supérieure.

On a besoin du papier de construction de la couleur que tu désires, d'un rouleau de papier hygiénique, de crayons de couleur ou de crayons feutre, de ciseaux, de colle et d'une corde. Quelques jours avant le Noël vous voulez vérifier si les accessoires de l'année passée sont toujours dans la boîte de la cave. Surprise!!!Vous avez oublié que les enfants de votre cousin ont rompu presque tous les ornements. Quoi faire???

On dessine des motifs d'hiver et de Noël sur une feuille ou un papier de construction de la couleur de ton choix. On recouvre le rouleau de papier hygiènique en collant tout autour le papier de construction( ou la feuille ) sur lequel tu as dessné.

On le laisse sécher et pendant ce temps on choisit un autre papier de construction, d'une couleur différente. On le plie en deux sur le sens de la longueur et on le découpe, à partir du pli, en bandes de même largeur. Important!!!On doit s'arrêter de couper à environ 2 cm avant le bout. On ne doit pas découper au complet les bandes.

On déplie le papier de construction et on le colle autour du tube de papier hygiénique.
Attention!!!on doit le coller seulement an haut et en bas du tube. Le centre doit plier comme un accordéon! Si le papier de construction fait 2 ou 3 fois le tour du tube et qu'on n'aime pas cela, on paut le couper.
La lampe peut être suspendée par une corde ou un ruban adhésif.